服饰的变迁(2)

时间:2012-03-05 09:47 第一财经日报 点击:次 我要评论（）

这批服饰给了施珏很大启迪。在寂静无人时，我常会对着这些衣物，幻想它原先主人的模样。她常幻想，那件元色泰西纱对襟褂的男主人，应该是个不得志

这批服饰给了施珏很大启迪。“在寂静无人时，我常会对着这些衣物，幻想它原先主人的模样。”她常幻想，那件元色泰西纱对襟褂的男主人，应该是个不得志的文人，羸弱瘦小，温文尔雅，颇像当年的胡兰成;那件酱红色缎面如意镶滚边对襟裘袄的主人，该是一个很会享受生活的人，姬妾成群，对酒当歌，该是清末的风流人物。因为衣服上的那种酱紫色独特而不俗气，完全是顶级的染织工艺，而衣襟的滚边做工技艺的精致，即使是现代的工匠用电脑技术也无法仿制。“如果没有人有心收藏，这些记忆的佐证，最终可能在岁月中湮灭。”

舶来之风式

“如果你看看那个时代的大户人家四世同堂的老照片，会发现照片里人物的服装代表着他们的开化程度。有的服饰沿袭清朝传统，保留着四开衩、马蹄袖，精致的凤穿牡丹刺绣、繁复的如意镶滚边，也有的是用当时最时髦的泰西纱、呢绒、印花绸、绉、缎布料做成的新式的无袖改良旗袍，还有西服、中山装等等。”根据施珏的解读，清末到民国时期是中国服装变化史上最为错综复杂的时代之一。辛亥革命使中国几千年以来的封建制度土崩瓦解，大量西方文化迅速传入，造成中国社会出现一个古今对抗、中西合璧、纷繁复杂的局面，从人们的日常着装中就可窥见一斑。

清末人们的着装，无论是上袄下裙，还是穿着旗袍，其用意都在尽量遮掩身体曲线。比如，展览上的一件大右衽镶如意袄就是清末服饰的典型，无论衣袖还是腰身，都采用平直的线条。衣身宽松，两边开衩，胸腰围度与所穿的马面裙的尺寸比例非常接近，几乎呈一直线。在袖口、领口处有大量的喜鹊、如意结图案的盘滚装饰。“辛亥革命之前，人们的服饰在款式上还保留着具有游牧民族特色的马蹄袖和四开衩。妇女的服饰常缀以牡丹、凤凰、石榴这些花鸟、果实，意喻中国传统观念中的富贵如意、多子多孙。”施珏说。

“民国的着装又是另一回事情。马蹄袖、盘滚装饰的元素都渐渐淡出，取而代之的是西洋服饰文化的影响。”施珏认为，西方的舶来品为当时的服饰文化打开了一扇众妙之门。比如，展览中的数件改良旗袍吸收了西式服装的立体剪裁，旗袍的衣长、袖长都大大缩短，衣片上出现了省道，腰身由直而曲，腰部更为合体，配上了西式的装袖。同时，这些旗袍上的装饰也由繁到简，领、襟、摆的镶滚也由宽变窄。此时的旗袍，在更大意义上已经成了汉人的袍，突显出女性玲珑的曲线美。

那个时期改良旗袍的曼妙之美，曾被林语堂生动地写进《京华烟云》中：“她的旗袍不是旧式的那样直桶子，而是按新式剪裁的。因为穿褂子裙时，她身体的轮廓在腰以下就被褂子的下端遮住，现在穿上旗袍儿，她身段的自然之美完全显露出来。”

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